Брать или не брать?

 

Вы собрались покупать Ситроён ХМ, но не знаете, что такое гидравлическая подвеска и как оценить машину? Тогда прочтите эту страничку, здесь я поясню вкратце, может ситуация станет яснее.

Начнём с того, что не все Ситроёны имеют гидравлическую подвеску. Ею оборудуются только две верхних модели выпускаемого ряда. По крайней мере, так было с пятидесятых годов прошлого века и по сей день. Перечислим их: DS и ID, SM, CX и GS (GSA), ВХ, XM и Xantia. А где же С5!? воскликнет удивлённый читатель. Эта статья С5 не касается потому что это авто нового поколения и в нём всё по-другому.

Подавляющее большинство автолюбителей слышали, что Ситроён дорог в обслуживании. А ещё там есть гидравлика, из-за которой машина "ложится" и тогда уже конец. При этом почти никто не то что сам не имел Ситроёна, но даже среди друзей и знакомых таких машин ни у кого небыло. Поэтому многие знают о гидравлике только понаслышке. Тем не менее народная мудрость гласит: "Нет дыма без огня". Вот почему необходимо пролить свет на вопросы связанные с ремонтом гидравлического Ситроёна.

После покупки среднестатистического автомобиля можно поехать на авторынок и за копейки по сравнению с ценами на официальном сервисе накупить запчастей. Да это будет не оригинал, но многих устраивает. Так можно поступить и с Ситроёном ХМ, почему нет, если речь идёт например о ходовой или трансмиссии. В общем тут обслуживание ХМ стоит ну никак не больше чем автомобиля равного класса. Многое аналогично Пежо-605. А откуда же тогда слухи о дороговизне? Отвечаем. Дорого стоят компоненты гидравлики – всё кроме гидросфер идёт только с оригинала!!! Поэтому взять машину подешевле можно, не проблема, а вот довести до ума, если там убита гидравлика… непросто. Тем более если над ней уже "поколдовали" некомпетентные ремонтники. Тех кто хочет взять ХМ по дешёвке и подремонтировать гидравлику, таким образом заполучив неплохую машину "на дурняк" огорчу - номер не пройдёт. Вы пополните ряды людей ругающих гидравлику и Ситроёны. Содержанием гидроактивной машины легче заниматься когда неподалёку есть сервис Ситроён (не в смысле там ремонтироваться, а детали купить или компьютер подвески проверить). Или у друга (знакомого, соседа, коллеги и т.д.) есть такая машина и он в ней разбирается, имеет литературу, ремонтирует. Не менее важным, если не обязательным, сопутствующим фактором считаю наличие разборки в городе (регионе).

Те кому уже стало ясно, что машину с убитой гидравликой покупать не надо, могут дальше не читать. С теми кого не пугают возможные дальнейшие расходы попробуем разобраться подробнее как посмотреть ХМ на предмет покупки.

Предварительный осмотр.

1.       Если машина заглушена заведите её (попросите завести). Заметьте время за которое она поднялась. Переедьте метров на пять вперёд или назад на чистый от масляных потёков асфальт. Пусть работает а пока…Внимательно осмотрите машину снаружи и внутри. БЕЗ СПЕШКИ. Зацарапанный кузов, вмятинки на нём, трещины в бамперах, затёртый салон, лысая резина, – серьёзный повод для отказа от такой машины. Если владелец экономил на всём - приведение машины в нормальное состояние обойдётся недёшево.

2.       Замечания продавца о незначительности очагов ржавчины для такого возраста машины не принимайте во внимание - ХМ серьёзно обработан с завода и ржавчины быть не должно. Внизу передних крыльев (если нет брызговиков) дело обычное (там покрытие счёсано снежной кашей и песком). Бывают небольшие очаги ржавчины внутри дверей внизу и реже внизу снаружи за задними дверями. Это не смертельно, но значит кузов в плохом состоянии – цену нужно снизить. Когда ржавчина есть в других местах сверху, если дно машины искорёжено глубокими "шрамами" от ползания "на пузе" - отказывайтесь смело. Вы найдёте экземпляр получше.

3.       Проверьте ключом работу замков дверей и багажника, именно ключом, а не с брелка. Иногда замки просто крутятся или "закисают" (это чинится за 10 у.е.) и в случае севшего аккумулятора в машину попасть нелегко.

4.       Стёкла. Треснувшее лобовое, заднее, боковые дверей - минус цена стекла и установки. А вот битые боковинки между задними дверями и багажником – проблема. Это самые дорогие стёкла в ХМ, а замена требует новой резинки-прокладки в общем дорогая процедура. Битые стёкла фар около 100 у.е. если отражатель фары за время езды без стекла забился грязью придётся менять всю фару (до 150 у.е.). Поворотник в бампере – стекло меняется отдельно, а можно взять б/у. Поворотник с противотуманкой в бампере – стекло отдельно не поставляется. Придётся менять (б/у или новый). Задние поворотники и стопсигналы в крыле выполнены единым блоком. Трещина например в стопсигнале или только поворотнике – меняется весь.

5.       Передняя решётка (коландр) около 100 у.е. примерно столько же и бампер. Но если эти детали нарушены внимательно осмотрите (подняв капот) и через щели коландра и бампера чёрную деталь (диффузор) на которой укреплены вентиляторы. При ударе могла пострадать, а стоит недёшево. Кроме того если при ударе её разбило, а хозяин ничего не делал или делал, но неправильно жгут проводки проходящей спереди снизу может быть уже испорчен от перетирания об подрамник и винты (или скоро перетрётся). На таких ХМ начинаются "чудеса" с фарами, сигналами, вентиляторами и т.д. Вообще если был удар то пострадали детали под бампером и снаружи мало что увидите.

6.       Задний бампер не дефицит. Пол под ковриком в багажнике должен быть ровным (неровный - признак удара и небрежной рихтовки) и сухим!

7.       Теперь отойдите от заднего бампера и гляньте на задние колёса. Они не должны стоять "домиком". Покачайте заднюю часть машины с как можно большей амплитудой. Если раздаётся поскрипывание или рипение – подшипникам (опорным коническим цена ремкомплекта примерно 30 у.е. на сторону) задних рычагов нужна замена (в трудных случаях и рычагам около 40 у.е. за б/у).

8.       Арки всех колёс с завода закрыты чёрной пластиковой защитой. В передних арках есть отверстия для откручивания бампера. Они должны быть закрыты овальными резиновыми заглушками, защищая болты крепления от воды. Если этих заглушек нет велика вероятность того, что бампер в случае необходимости прийдётся снимать используя болгарку. Если не в лом (а там грязь) попробуйте вращение болта. Для этого подходит только маленькая трещотка с головкой на 13. Колесо при этом для удобства надо повернуть, а машину поднять. Попутно в передних арках осмотрите нижние части опор передних стоек – порывов резины не должно быть. Там же трубочки обраток передних  стоек – не должны быть потресканы или что хуже соединены в месте обрывов самодельными хомутами. Если так их придётся менять. Теперь переходим…

к гидравлике.

9.       В системе должен быть ЛХМ, если нет – однозначно отказывайтесь от машины. Часть владельцев заливает в систему ради экономии 20 долларов другие жидкости, а в результате умирают узлы стоимостью в сотни долларов. Аргументы выдвигаются примерно одинаковые. Называется вид залитого(трансформаторное масло, веретёнка, жидкость из самолётной гидросистемы, и т.д.), а затем сообщается, что это даже лучше (мягче, отсечка реже, при –50 не замёрзнет и т.д.) чем на LHM. НЕ ВЕРЬТЕ!!! Лучше только кошельку владельца. Он не тратится, а увидев "начало конца" продаёт машину. Самое удивительное, люди верят и покупают, а потом идут жуткие вложения и рассказы про кошмары гидравлики.

10.   Засеките интервал между щелчками. Если менее 10 секунд дело плохо. Вряд ли это центральная сфера. Придётся ехать на специализирующееся по гидравлике СТО искать утечки (и в перспективе менять дорогостоящие детали).

11.   Откройте капот. Помпа должна работать тихо. Если в момент подкачки вместо очень тихого "стрекотания" раздаётся приглушённое "цоканье кастаньетами" помпа гидравлики изношена. Надавливая на чёрную полку диффузора (над фарой) покачайте за оба передних угла. Не давите на крыло для этого (если сферы сдутые, машина жёсткая – можете оставить вмятины). Машина должна быть мягкой. Если какой-то из углов "дубит" сфера требует подкачки или замены. Сядьте (аккуратно) на передок, при открытом капоте это несложно. Машина просядет под весом и через 8-12 секунд должна набрать прежнюю высоту. Если нет - передний корректор не работает. Посмотрите не оставляют ли трубки идущие к передним сферам следов на утеплителе капота. Это может быть сигналом о кончине опор передних стоек (252 у.е. новые, около 100 - б/у).

12.   Откройте багажник, покачайте машину за оба угла. Если жёсткая сферы требуют подкачки, если давите как "в асфальт" сферы скорее всего придётся заменить. Сядьте на задок, при открытом багажнике это несложно. Машина просядет под весом и через 8-12 секунд должна набрать прежнюю высоту. Если нет - задний корректор не работает. При наборе высоты щелчки регулятора могут учащаться, это нормально. Закройте багажник.

13.   Наверное машина поработала минут 10 стоя на месте пока Вы осматривали её. Съедьте с места где всё это время работала машина. Осмотрите асфальт – прокапываний быть не должно. Если течёт, даже немного, из стоящей машины нужно по расположению потёка смотреть с какой части или узла это могло натечь и почему, а затем диагностировать этот узел на СТО.

14.   Садитесь в машину. Нажмите на тормоз (несильно) и держите – шипения не должно быть. Если есть – тормозной клапан (дозатор) надо менять (около 150 у.е.) Только при отпускании педали может быть короткое отрывистое шипение.

15.   А теперь пробная поездка. Внимание на руль. Какие неполадки могут быть в рулевом. Течь рулевого клапана, течь поршня, люфт рейки это всё сразу видно и слышно. Но бывают специфические дефекты. Попробуйте вращать руль – он должен крутиться равномерно и легко. Если при вращении он "подкусывает" это плохо. Попробую пояснить, хотя это непросто, что такое "подкусывает". При вращении руля создаётся впечатление, что где-то в подшипнике есть немного мелкого песка, и на доли секунды он заклинивает вращение и тут же отпускает. Это неправильная работа распределителя направлений (он же паук или дистрибьютор), а иногда и помпы гидравлики. Требуется регулировка шарикового клапана, которую правильно сделать можно только на стенде. Нередки случаи течи распределителей. В запущенных случаях лучший выход это установка помпы (б/у) другого типа, которая не требует дистрибьютора (тип помпы 6+2). Стоит это 200-250$, включая работу и детали. Всё это для системы ДИРАСС.

16.   ДИРАВИ у ХМ V6 и V6 24 - вращение очень лёгкое на месте и становится труднее с ростом скорости. Руль должен сам возвращаться в центральное положение, причём быстро и уверенно. Если система ДИРАВИ то ОБЯЗАТЕЛЬНО осмотрите пыльники рулевой рейки, особенно правый. Если мокрые - дело плохо, покупать не советую (для справки: эта рейка стоит 1800 у.е, а покупка б/у - лотерея).

17.   Подвеска должна быть комфортной. Если установлен гидроактив, включите режим "спорт". Машина должна стать более упругой при гидроактиве 2 и жестковатой при гидроактиве 1. На приборной панели слева вверху должна светиться "пружинка". Если разницы нет или индикация "спорт" не работает или машина "дубовая" не покупайте, будете мучаться с ней.

18.   На ходу могут загораться предупреждающие лампочки и появляться надписи на точечном дисплее. Запомните их по возможности и проконсультируйтесь на сервисе.

19.   Ещё один случай когда я категорически против покупки. Если продавец из категории (тоже немалочисленной) - "знаток". Эти сознательно гробят систему. Каждый из них в безапелляционной форме рассказывает, что и как надо переделать. Они безостановочно "дорабатывают" Ситроён и пытаются заставить гидравлику работать по их условиям. В ход идут самодельные приспособления и блоки, а для плунжеров гидравлики иногда даже хромирование (бесполезно им рассказывать о том что частицы хрома очень твёрдые и попав в жидкость становятся могильщиками плунжерных пар). Улучшения в электрике, как правило, это тотальная ампутация всего что непосредственно "на скорость не влияет". После таких хозяев ремонтировать машину Вам будет непросто. Вне гидравлики повсюду будут встречаться посадочные места расточенные, рассверленные, переделанные под что - то от Запоров, Волжан или Москвиков. И никаких претензий, они будут встречены с обидой типа: "я убивался, переделывал, чтобы бабло сэкономить, а ты ещё недоволен". Такие владельцы совсем не скрывают переделок которыми "улучшили" свой Ситроён. Их клиенты в подавляющем большинстве бывшие владельцы отечественных авто, для которых доработка автомобиля само собой разумеющееся дело. Они с восторгом слушают пояснения продавца о том, насколько глубоко тот доработал и улучшил "каверзную" гидравлику и ещё массу всего в механике и электрике. Самым лучшим доводом для них служит фраза типа: "Уже столько-то десятков тысяч я в неё не заглядывал, да там всё как часы и даже точнее". Бойтесь таких продавцов и их машин в которые несколько десятков тысяч никто не заглядывал и не обслуживал. Вас могут ожидать неприятные сюрпризы. Эйфория у покупателей заканчивается после первого заезда на ремонт, где выясняются последствия "доработок" и цена их устранения.

20.   Помните, если машина "валится на брюхо" после остановки мотора – это плохо, но! Даже у машины которая не падает полдня может быть интервал отсечки несколько секунд.

21.   Остальные системы и узлы проверяйте аналогично другим машинам
В общем как говорил Козьма Прутков: "Бди!".

Если после самостоятельного осмотра Вы приняли положительное решение – Ваш путь на сервис Ситроён.

Тут многие улыбнутся - я дескать уже в журналах и интернете начитался. Сам увижу потёки, покачаю машину, послушаю отсечку. Охотно верю в то, что Вы узнали про гидравлику немало. Не надо наступать на те же грабли. Самому замерить остаточное давление в сферах, определить внутренние утечки, понять, что залито в систему, как работает помпа, г/у, корректоры, и как в целом ведёт себя подвеска, жив ли компьютер, работают ли датчики невозможно. Поэтому повторю - для проверки гидравлической части обращайтесь только к специалистам. Это в Ваших интересах!!!

Окончательный осмотр.

Проводит СТО: всё стандартно, там сотрудники знают что смотреть, но не экономьте - обязательно протестировать специальным Ситроёновским компьютером компьютеры подвески, инжектора, автоклимата и АБС.

Если есть кондиционер протестируйте и его.

При диагностике отмечайте, что нужно менять, что ремонтировать, затем в отделе запчастей узнайте цену деталей новых (и если знают - б/у) и работ. Так с большой вероятностью Вы довольно точно узнаете, какую сумму из Вашего кошелька вытянет машина. Ни пуха Вам, ни пера!

Дмитрий Amator.